За целебные свойства черную смородину нередко называют "домашний доктор". Это в ней ценили и наши предки. В русских травниках и лечебниках XV-XVI веков о черной смородине упоминается как о лечебном растении, исцеляющем множество недугов.

Черную смородину мы ценим за высокое содержание в ягодах витаминов и биологически активных веществ. Она богата сахарами, органическими кислотами и разнообразными элементами: железом, фосфором, калием, марганцем. По содержанию аскорбиновой кислоты {витамина С) черная смородина занимает одно из первых мест, уступая лишь цитрусовым и шиповнику.

Причем этот витамин содержится не только в ягодах, но и в листьях, почках, бутонах, цветках, где его почти столько же, сколько в плодах. Кроме аскорбиновой кислоты в ягодах имеется множество других витаминов: провитамин А (каротин), витамины группы В - В1, В2, В6, В9, а также витамины Е (токоферол), К (филлохинон), РР (никотиновая кислота), Р (цитрин).

Ягоды хороши в переработке, их используют для приготовления варенья, желе, компотов, соков, морсов, джема, повидла, вина. В домашних консервах в черной смородине почти все витамины сохраняются.

  • Отвары из ягод черной смородины помогают при малокровии, гипертонии, кровоточивости десен, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах. Настой из листьев способствует освобождению организма от избытка мочевой и пуриновой кислот, поэтому он полезен при болезнях мочевого пузыря, а также при подагре и ревматизме.
  • Используют настой из листьев и как потогонное, легкое слабительное средство, при кровотечениях и нарушении обмена веществ.
  • Ванны из отвара листьев смородины применяют при различных сыпях и кожных заболеваниях.
  • Сок из ягод пьют с медом или сахаром при сильном кашле. Пожалуй, ни одна хозяйка не обходится без ее ароматных листьев при солении и квашении. К тому же наличие в них фитонцидов обеспечивает лучшее хранение консервированных продуктов.

черная смородина

Посадка смородины

Высаживать растения лучше вдвоем: один держит саженец черной смородины, другой подсыпает почву. В подготовленную посадочную яму или траншею помещают саженец в наклонном положении, примерно под углом в 45 градусов. При прямой посадке формируется одностебельный куст с меньшим сроком жизни. Направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону.

У саженца расправляют корни и засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. При этом растение периодически встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пространство между корнями и не образовалось пустот вокруг корней. Когда начинают заполнять яму, то сначала насыпают плодородный слой почвы с удобрениями (примерно на 1/3 - 1/2 объема), а потом плодородную почву без удобрений. В противном случае находящиеся в почве минеральные удобрения могут вызвать ожоги корней.

Саженец чуть заглубляют (на 5 - 6 см от корневой шейки). Это нужно для лучшего образования дополнительных корней. Когда корни засыпаны почвой, но яма еще не заполнена землей, саженец поливают (примерно полведра на куст), после чего яму засыпают. После посадки вокруг кустика делают лунку и поливают еще раз из расчета треть-полведра воды на куст. Затем для сохранения влаги лунку засыпают (мульчируют) торфом или компостом, в крайнем случае - сухой землей. В засушливую погоду, особенно весной, через 3 - 4 дня после посадки растения снова поливают и мульчируют почву.

При осенней посадке в морозное бесснежное предзимье растения могут подмерзнуть (в первую очередь корни). Поэтому во второй половине октября саженцы сначала окучивают почвой на высоту 10 - 12 см, а затем землю вокруг них хорошо мульчируют. На участках с высоким стоянием грунтовых вод возможны иные варианты посадки. Там, где они располагаются на глубине 1 - 1,2 метра от поверхности почвы, лучше посадку производить в ямы глубиной примерно 20 см, заправив удобрениями, как было указано выше. При еще более высоком стоянии грунтовых вод (0,6 — 0,8 метра) нужно вскопать место посадки на 20 - 25 см, заправив почву удобрениями, и затем сделать насыпную площадку высотой до 30 см и шириной до 60 см. При посадке на участках с высоким стоянием грунтовых вод необходимо, чтобы глубина корнеобитаемого слоя была не менее 40 см, тогда корневая система сможет хорошо развиваться, а сами растения будут нормально расти и плодоносить. Если же корни окажутся в зоне грунтовых вод, то кусты вырастут чахлыми, низкоурожайными и в последующем могут засохнуть и погибнуть.

Выбираем саженцы

По действующим стандартам питомники обязаны реализовать населению чистосортные однолетние или двулетние саженцы черной смородины. Подлежат продаже только здоровые растения, не зараженные вредителями и болезнями, что подтверждается карантинным и сортовым свидетельством. Как определить качество саженца, если вы не уверены в добросовестности продавца?

Прежде всего надо обратить внимание на развитие корневой системы. Она должна иметь 3 - 5 скелетных корней длиной 15 - 20 см в одревесневшем состоянии (с пожелтевшей корой) и самое главное - хорошо развитые мочковатые корешки. Надземная часть может состоять даже из одной-двух ветвей длиной 30 - 40 см. При перевозке от места покупки корневую систему саженцев нужно обязательно обернуть влажной тканью и закрыть полиэтиленовой пленкой. Очень часто приходится наблюдать, как неопытный садовод везет молодые растения на багажнике автомобиля в открытом виде. У таких саженцев черной смородины подсыхают кончики корней, и приживаются они очень плохо.

Если при доставке кончики корней и надземных побегов были повреждены, их нужно обрезать. Чтобы избежать подсушивания при хранении саженцев до посадки, корни желательно обмакнуть в глиняную, земляную болтушку или просто временно прикопать.

Обрезка черной смородины

Обрезка черной смородины - важный и необходимый агротехнический прием, от правильного и своевременного проведения которого во многом зависит обильность и регулярность плодоношения смородины.

Обрезкой черной смородины вызывают рост сильных побегов из подземной части куста (их называют нулевыми, прикорневыми или побегами замещения). Благодаря ей усиливается их ветвление, а также рост однолетних побегов на многолетних ветвях, предупреждается загущение куста, в результате увеличивается размер ягод.

  • Из ягодных кустарников, пожалуй, черная смородина более всего нуждается в обрезке и быстро на нее реагирует. Но чтобы ее делать правильно, нужно знать особенности роста и плодоношения куста. В первый год жизни прикорневой побег, как правило, не разветвляется. Это происходит следующей весной. Обычно 1 - 2-летний побег сильно растет и слабо плодоносит. На 3 - 4-й год он превращается в многолетнюю ветвь с сильными боковыми разветвлениями. До тех пор, пока годичный прирост сильный, цветковые почки закладываются по всей длине побегов. Они образуют полноценные кисти с крупными ягодами. У черной смородины самые урожайные 3 - 4-летние ветви.
  • На 6-м году жизни прикорневая ветвь еще плодо-носит, но прирост уменьшается и составляет всего 3 - 5 см. С ослаблением роста на концах скелетных ветвей появляются многолетние плодовые веточки (плодушки и кольчатки) с укороченными побегами, на которых образуются хотя и многочисленные, но короткие кисти с мелкими ягодами.
  • Поскольку плодушки черной смородины недолговечны и отмирают через 1 - 2 года плодоношения, а прирост их тоже слабый, то урожайность ветвей старше 6-летнего возраста резко падает. В результате наибольший урожай получается на периферии куста.
  • Теперь перейдем непосредственно к обрезке. Начинают ее делать сразу после посадки кустика. Это нужно для того, чтобы вызвать развитие боковых разветвлений. Обрезают каждый побег, оставляя только 2 - 4 хорошо развитых почки (рис. а). Причем чем слабее прирост у саженца, тем сильнее надо укорачивать побеги, иногда их срезают почти до основания, оставив только пенек.
  • Если садовода очень интересует, что за сорт смородины он приобрел, какой вкус ягод и их величина, то он может оставить без обрезки пару побегов. Летом следующего года на них появятся единичные кисти с ягодами. В течение следующих 2 - 3 лет оставляют только 3 - 4 хорошо развитых и удобно расположенных однолетних побега, остальные вырезают у основания куста. В первую очередь удаляют слабые, загущенные и больные. Одновременно вырезают ветви старшего возраста, если они плохо развиты или же повреждены вредителями. При слабом образовании кустом прикорневых побегов стимулируют их рост, срезая 1 - 2 ветви 2 - 3-летнего возраста, несмотря на то что они плодоносят. Ветви вырезают до самого основания - это основное правило обрезки.
  • Формирующую обрезку заканчивают на 4 - 5-й год после посадки. К этому времени куст черной смородины уже имеет ветви разных возрастов - от плодоносящих до нулевых побегов замещения. Лучше всего в кусте оставлять 10 - 15 ветвей всех возрастов (примерно по 2 - 4), причем однолетних должно быть на 1 - 2 больше, а предельного возраста - на 1 - 2 меньше.
  • У взрослого плодоносящего куста при обрезке удаляют стареющие 5 - 6-летние малопродуктивные ветви. Определить их можно по внешним признакам. У старых ветвей концевой прирост большинства разветвлений очень слабый, примерно 10 - 15 см. Почки плохо развиты на всем протяжении побега. Если на молодой ветви величина верхушечной почки примерно 4 - 6 мм, то на стареющей - не более 3 мм. Плодовые веточки хотя и многочисленные, но в большинстве своем отмирающие и сухие. Старые ветви у основания толстые, кора у них темно-бурая, а у молодых - желтая и светло-серая. Более точно можно определить возраст ветви по порядку ветвления. Ось прикорневого побега или многолетней ветви является нулевым порядком и соответствует первому году жизни. Ответвление от оси - первый порядок ветвления, и ветвь является 2-летней Конечно, при вырезке ветвей нужно учитывать не только их возраст, но и состояние. Если старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, то ее можно оставить еще на год. И наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней мало плодоносящих почек, то ее вырезают.
  • Если садоводу жалко удалять старую, но еще урожайную ветвь, то ее можно омолодить обрезкой на многолетнюю древесину. Для этого удаляют концевые части с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления. Если вы выращиваете смородину и раньше никогда кусты не обрезали, то это дело поправимое.
  • Для примера мы вам расскажем, как привести в порядок 6 - 8-летнюю черную смородину. Сначала куст сильно прореживают, вырезая лежащие на земле, а также поломанные, растущие внутрь куста, слабые, малоурожайные ветви всех возрастов. Затем удаляют слабые однолетние нулевые побеги, оставляя 2 - 3 сильных на смену стареющим. Если таких побегов мало или совсем нет, надо в разных частях куста вырезать 2 - 3 старые ветви, а на оставшихся укоротить растув нормальное состояние можно за три года и в дальнейшем продолжать обрезку помолодевшей смородины обычным порядком.
  • Лучшим сроком обрезки кустов считается ранневе-сенний период (до распускания почек). Однако у смородины они трогаются в рост рано, через 2 - 3 дня после установления положительной среднесуточной температуры воздуха. А так как обрезка черной смородины требует продолжительного времени, часто весной садоводы сделать ее полностью не успевают. Пдэтому имеет смысл часть работ по обрезке перенести на осень, когда проводить ее можно вплоть до заморозков. Сразу же после сбора урожая приступают к удалению старых отплодрносивших ветвей, а также загущающих куст прикорневых побегов. Ранней осенью проводят санитарную обрезку сухих, поломанных, больных побегов и ветвей. А поврежденные побеговой галлицей и стеклянницей удаляют целиком. Обрезают до здоровой почки концевые побеги, пораженные мучнистой росой. Весной выполняют оставшуюся детальную обработку кустов.
  • Для усиления плодоношения очень эффективна прищипка побегов черной смородины. Проводят ее с начала июля до половины августа. Прищипывают растущие верхушки прикорневых побегов и годичных приростов каждой скелетной ветви на 1 - 2 почки. Ветви, на которых проводилась летняя прищипка, начинают обильно плодоносить уже на 2 - 3-летних кустах.

посадка черной смородины

Подкормка черной смородины

Взрослый куст черной смородины развивает мощный листовой полог и разветвленную корневую систему. Поэтому ему необходимо дополнительное питание, то есть внесение удобрений под крону куста, где размещается основная масса корней черной смородины. Если растений были посажены осенью, то после посадки удобрения не вносят. Если кусты были высажены весной, то через 2 - 3 недели их подкармливают азотными удобрениями (40 - 50 грамм мочевины на куст). Вносят их на площадь круга под кроной (диаметром не менее 1 метра) и сразу же заделывают. После этого растения поливают.

В конце 3-го года после посадки черной смородины осенью вносят на куст: 40 - 50 г одинарного суперфосфата, 10 - 15 г сернокислого калия и 4-6 кг органических удобрений. Начиная с 4-го года, ежегодно вносят азотные удобрения - 20 - 25 грамм мочевины (в один или два приема, то есть две трети дозы рано весной и одну треть вскоре после цветения). Органические, фосфорные и калийные удобрения на суглинистых, достаточно плодородных почвах можно вносить раз в 2 - 3 года осенью или весной из расчета на 1 метр: 15 - 20 кг органики, 120-150 г одинарного суперфосфата и 30 - 40 грамм сернокислого калия. Также раз в 2 - 3 года подкармливают черную смородину, растущую на торфяно-болотных почвах, на 1 метр вносят: 300 - 400 грамм извести, 100 - 150 грамм фосфорной муки и 20 - 30 грамм сернокислого калия. На легких песчаных и супесчаных почвах удобрения лучше вносить ежегодно весной из расчета на 1 метр: 4 - 6 кг органических, 40-50 грамм одинарного суперфосфата и 10 - 15 грамм сернокислого калия. На суглинистых плодородных почвах можно ограничиться внесением перечисленных основных удобрений.

Жидкие подкормки черной смородины

А вот на бедных суглинистых, супесчаных и торфяно-болотных летом нужны дополнительные жидкие подкормки из органических и минеральных удобрений, их обычно совмещают с поливом. Настой коровяка разбавляют в 3-4 раза, на 1 метр расходуют 1 ведро раствора. Или же разбавляют птичий помет в 8 - 10 раз и на 1 метр вносят 0,5 - 1 ведро. При подкормке черной смородины минеральными удобрениями в ведре воды растворяют по 10 грамм азотных и калийных и 20 грамм фосфорных удобрений (расход на 1 метр). В течение сезона желательно провести четыре такие подкормки: первую во время цветения (май), вторую в период усиленного роста побегов (май, июнь), третью при наливе ягод (июнь) и четвертую сразу после их сбора - именно тогда происходит закладка цветковых почек урожая следующего года. Нравятся черной смородине в июне и подкормки микроэлементами. Каждый из них растворяют отдельно, а потом растворы смешивают и опрыскивают кусты. На 10 литров воды берут марганцовки 5 - 10 грамм, борной кислоты 2 - 3 грамма (примерно столько умещается на кончике ножа), медного купороса 30 - 40 грамм .

Источник

http://www.marmeladov.ru/articles/c/93